Anonim

Овог лета обележава се 60 година од првог успешног успона на Моунт Еверест. Анди Турнер слиједи стопама сир Едмунда Хилларија (добро, барем што се тиче Базног кампа).

Пут на Еверест започиње позивом за буђење у пет ујутро у пансиону Катманду. Скидам се са танког душека и покушавам да одгурнем млазницу. Улице Тамхела пролазе у зору пола светла и ускоро смо на асфалту пењајући се степеницама малог пропелера Твин Оттер. Наша дестинација: Лукла "најстрашнија аеродромска станица на свијету". Лет проводим ушију напуњеном памучном вуном уз цвиљење мотора, покушавајући да заборавим на непалски авионски рекорд Непала. На крају се кроз прозор кабинета појави минијатурна планинска писта. Затварам очи и не отварам их док не наиђемо на суђење.

Аеродром Лукла, Непал (Еверест Басе Цамп Трек)

Лукла, прохладан једно-улични град са лажним Старбуцкс-ом и аеродромом величине Тесцо Метро-а, сада је главна капија света. Повратак у дане Хиллари, Тензинг и цовека требали бисте се упутити овде из Катмандуа, недељног логистичког маратона који је сада покривен 35 минута лета. Танки планински ваздух (већ смо стекли 1400 м висине) приметан је док навлачим капутић и крећем на дванаестодневно путовање на које сам месецима очекивао.

Први мит о пункцији је да је путовање на Еверест некаква авантура у далекој дивљини. Пут до базног кампа главна је артерија десетака планинских села. Осим својих колега излетника - змијска маса Горе-Тек-а и стуба за ходање - делите стазу са снажно натовареним носачима и запрежним конвојима дзопкиа (напола, полу-крава и обично напола будан) који спремају све из врећа рижа до соларних панела. И под звездама не кампира. Свако село нуди бар једну „ чајницу “, хостели-ресторан са основним собама, угљен-хидратантним додацима и чак повременим топлим тушем.

Дјеца у близини Лукла, Базе Камп Еверест крећу се према Непалу

Три дана у стази награђени смо првим погледом на Цхомолунгму или „Мајку Богињу света“, како је овде познат Еверест. Лебдећи иза сестринских врхова Лхотсе и Нуптсе, њен непогрешиви црни врх шаље трзај препознавања низ моју кичму. Прелазећи висећи мост у стилу Индиане Јонес стижемо до главног града Шерпе Намцхе Базаар (3440м). Занимљива мјешавина западног комерцијализма (ирски паб, кава Лавазза и идентикит хотели) и сјајне хималајске љепоте, посљедње је мјесто за залихе готовине и потрепштина. Будистички монаси који носе хаљине од шафрана и јакне Нортх Фаце придружују нам се у реду за сигурно најистакнутији банкомат на земљи.

Непалски водичи, поход Базног кампа Еверест

Након Намцхеа, ствари постају озбиљне. „Нема више алкохола“, весело нас обавештава наш водич Сонам. У праву је, наравно. Свако од нас различито реагује на висину, од главобоље која грчи мозак и трнци прстима до ноћи проведене у будним пољима у 3 ујутро. Остати хидрирани и постепено се развијати најбољи су начини за избегавање АМС-а (акутне планинске болести), иако локално становништво такође препоручује чорбену чорбу од чесме, нешто од чега смо ускоро зависни. На пола пута у Дингбоцхеу (4410м) енглески лекар избаци Диамок, малу жуту пилулу која растопи већину симптома.

Откуцаји срца се уздижу уз сценографију коју постављамо на Горак Схеп (5140м), последњу чајницу пред базни камп. Хималајски кедар и бор се топе и замењују их суви планински обод врхова заснежених снегом. Молитвене заставе лебде око изолованих ступа и палим пењачима преносимо неколико снажних споменика. На заласку сунца температура пада на -10 ° Ц. Носећи готово сву одећу, подсећам на обријан Мицхелин Ман са озбиљним случајем даха од белог лука. Након вечере у Дхал Бхат-у проводимо онолико дуго колико је могуће уз топлину пећи у чајници, играјући карте док сан не одведе у наше смрзнуте спаваће собе.

"Јам Јам!" - Непалски за „Идемо!“- чује се глас кроз ласкаву шперплочу. Време је за последњи потисак. Стаза се сужава и прати огроман леденички море. Удаљене лавине најављују се пукотином и налетом леда и снега. Након неколико нервозних корака преко плавог леда, стижемо до измучених шатора, неколико молитвених застава и натписа који најављује „ Базни камп Еверест, 2012 “(5364м). Занимљиво је тихо (планинара нема крајем ове године) и милостиво нетакнуто, више није "највиша смећа на свијету" захваљујући великој операцији чишћења. Свака предоџба о пењању на вишу брзину испарава док посматрамо назубљени Кумбу-слап, којег је злочеста Маллори описала као „једну од најгрознијих и крајње забранских сцена коју је човек икада видео“.

Базни камп Еверест, Непал

Следећег јутра устајемо у заходно од 4.30 ујутро до скале Калар Патар (5545м), врхунски планинарски план са погледом на богињу Мајку испред. Главе бакље трепере у мраку, не осећам стопала док ми плућа вриште за кисеоником док пратим наш водич према врху. Док се небо претвара из црног у плаво у тиркизно, излазеће сунце осветљава сцену - савршена панорама Еверест, Лхотсе и Нупсе. Сви болови, болови и супа од белог лука топе се у памћењу.

Анди Турнер путовао је Еверестом Интрепид Травел. Захваљујући Ницола Фраме, мојим колегама треккерима и нашем предивном тиму водича на челу са Сонам ​​Сингх Лама.