Anonim

Од висина Ла Паза до амазонске прашуме, големог језера Титикаке до заслепљујуће белих сола Салар де Уиуни, Боливија је благословљена богатством спектакуларних знаменитости. Неил МцКуиллиан открио је својих шест главних карактеристика.

Било који реномирани оператер брдског бициклизма Деатх Роад досадит ће вас до суза сигурносним упутствима, досјеткама и заблудама и несрећама о несрећи прије него што кренете. Чак и ако вам све то прође кроз главу, заустављање које започнете рано у петосатној вожњи од Ла Паза до Цороицоа брзо ће умањити било какве нагоне кавалира.

Гледајте с пута и угледаћете хрђа металну трупу - бивши аутобус - много метара испод. Не изненађује да нико није преживео пад. И то је било на модерном асфалтираном делу дужине 24 км пре него што сте правилно кренули на цесту смрти, 40 км шљунчане стазе са заиста крвавом историјом, од изградње коју су парагвајски ратни заробљеници изградили од њих, па до стотина њих годишње смртне случајеве због којих је америчка банка за развој именовала „најопаснији пут на свету“.

Ако имате икаквог смисла, ваш поглед током дневног бициклизма биће усмерен равно према напред: на растресито тло, завоје и повремене водопаде који се слијевају на цесту. Док се спуштате 3500 м од ледене хладноће до топлотне врућине, не будите заведени визуелним позивом сирене бујних Иунгаса у пећинским просторијама иза пута. Уместо да сачекате док се не вратите кући аутобусом, попијте пиво после славља, пре него што се дивите погледу. Чак и тада, можда ћете се у целини загледати у главу возача, вољни да он задржи концентрацију.

Такси са међународног аеродрома Ел Алто убрзо је напустио високи, равни Алтиплано и спустио се према Ла Пазу, смештеном у кањону испод. Било је 4 ујутро и висинска болест ме је погодила попут чекића. Иако ми је глава била у рукама, возач се и даље повукао и молио ме да се дивим погледу. У том тренутку далеки базен светлуцавих светла само ми је погоршао главобољу, али једном кад сам се прилагодио почео сам да уживам у путовањима и изласку из Ла Паза, гутајући џогере који су одлучили да се крећу узбрдицом једно од највећих светских градова .

Иако се налази на више од 3.500 метара надморске висине, у Ла Пазу током своје посете нисам видео снега. Али на једном раном јутарњем путовању аутобусом, који се попео до обода кањона, градски брзостојећи комшија Ел Алто био је свугдје испуцан бијелом бојом. Био је то тренутак кроз стакло.

Lake Titicaca

За путнике у Боливији, језеро Титикака, највеће водно тело на висини на свету, може изгледати чудесно. Подручја која су у овој земљи најпосјећенија су злогласна - равнице камења изрезбарених вјетром, слана језера, прашњави градови - па присуство толике воде на тако великој висини може изгледати као чин бога.

Инке (и цивилизације које су долазиле пре њих) слично су се преселиле, приписујући великом религиозном значају региону. А ако посетите Исла дел Сол, на средини језера, и станете поред стијене са које је инка, бог ствараоца, Вирацоцха, позвао сунце и месец, готово да можете осетити старе легенде које оживљавају.

The Beni River, near Rurrenabaque

Иако их раздваја само 40-минутни лет, климатски контрасти између Ла Паза и амазонског града Рурренабакуеа су огромни. Укрцао сам се на авион пропелера у џемперу, јакни и капу и сишао сам у топлину богату комарцима која ми је брзо поставила знојење обрва.

Огледи пампа разлог су због којег већина људи долази у Рурре, али размислите о томе да се преноћите на Цхалалан, чувену еко-кућицу коју води домородачка заједница Куецхуа-Тацана која би иначе могла зарадити за живот од илегалне сече.

Потребна је петосатна вожња бродом од Рурре-а дуж ријека Бени и Туицхи, а чак и ако не примијетите ниједан јагуар за пливање, само гледање чамца у прамцу је спектакл. Стално упозоравајући већи део пута, сондира и плови плитким пресецима дрвеним мотком, бљескајући руком када пропелер треба да нагне из воде од стране колеге на крми.

Они упозоравају на снежну слепоћу када дођете до највећег сланог језера на свету, тако да је бела и неумољива ово пространство од 9000 км. Али погодила ме је једна врста естетске сљепоће - нисам могао сасвим вјеровати у оно што видим. Нема упозорења, нема осећаја запреке или преласка границе - 4к4 групе ваше турнеје ће се трчати по грбавом терену једног тренутка, а затим изненада наиђете на ту, наизглед бескрајну белу равнину, на којој се чини да планине лебде на далеком хоризонту.

The Salar de Uyuni salt flats

Већина туриста на Салар де Уиуни такође посећује овај резерват природе. После првог дана истраживања чудесног сланог језера, други дан вас види како ударите у Едуарда Авароа и његову огромну, светло црвену Лагуна Цолораду. На хлађењу костију од 4300м надморске висине, боја језера, коју узрокују алге, је у супротности с обалама и острвима беле боракс и колонијама фламинга.

Трећег дана посећујете вреле, смрдљиве гејзере и камене формације уграђене ветром. На крају турнеје можда ћете жудјети за баналним призором како бисте се одморили - и у том погледу, барем једнописан град Уиуни, где већина тура започиње и завршава, не разочара.

Неил МцКуиллиан аутор је поглавља Боливије следећег трећег издања Грубог водича о Јужној Америци о буџету. Овде пронађите хостеле у Боливији и не заборавите да купите путно осигурање пре него што одете.