Anonim

"Јесте ли чули лавове јутрос?" пита Аде.

"Шта, не!" Одговорио сам.

„Да, прошетали су ти крај шатора. Били су тако ГЛАВНИ. Не могу да верујем да их нисте чули “.

Чуо сам како су хипости зарежали док сам око 5 сати ујутро блебетао отварао очи. Или, можда, напола будан, мислио сам да слонови зијевају или да се боре против брадавица. Искрено, чак и за неколико дана кампован на обали реке Луангва, прилично сам се навикао на мистериозне звукове гутуре и изненађујуће близину мојих нових суседа. Али лавови? Не, сигурно су далеко неухватљивији?

Шатор у питању налази се у кампу Флатдогс, удаљеном од главног улаза у национални парк Јужна Луангва у Замбији. То је место за одмор одакле се виде подземни коњушари како се хладе у реци и породице слонова који пљују свој пут. Зрак је испуњен конкурентним аромама мирисног цвета и свеже скуване кафе. Ритмички „покушај теже“(или „пиј лагер“, зависно од начина на који то твоје уши тумаче) позиви голубске корњаче ме успављују у медитативни реванш. Сједим под сјеном дрвета махагонија дивећи се сапуници бабуна која се одвија испред мене и размишљам о овом безвременском екосуставу и замршеном балансу између људи и природе.

Слонови који прелазе Луангва-реку-одрживи-сафари-у-Замбији Слонови који прелазе реку Луангва © Диана Јарвис

Како направити одрживи сафари у националном парку Соутх Луангва

Национални парк Соутх Луангва основан је раних 1970-их када су претње од криволова и крчења шума биле још велике. Крупне животиње одувек су представљале проблеме локалном становништву, а посебно на претек и једући усјеве. Крајем осамдесетих година прошлог века црни носорози су проглашени локално изумрлим, а остало је само око 2000 слонова после комбинације агресивног програма одвикавања државе и илегалног криволова. Шуме су сечале алармантном брзином за изградњу кућа, дрва за огрев и дрвени угљен, као и за пољопривредно земљиште. Брзо напред тридесет необичних година и Луангва је постао једини национални парк на свету који Светска туристичка организација Уједињених нација (УНТВО) може прогласити одрживим. Па како је то успело? Шта одрживост уопште значи када је реч о управљању националним парком?

Равни пси, као и велика већина туристичких предузећа у Јужној Луангви, управљају власницима и граде се у складу са природним окружењем. „Одлучили смо да покушамо бити што одговорнији у односу на оно што користимо“Аде, објашњава ми управник кампа, „главобоља је сјајна јер се регенерише, бамбус је сјајан док се одговорно управља. Имамо бушотину и сва наша свежа питка вода долази одатле, тако да нема потребе за пластичним боцама за воду. "

Равни пси-шатори-одрживи-сафари-у-Замбији Шатори у Флатдогс Цампу © Диана Јарвис

Није то само инфраструктура: „Сви грађевинари и људи које запослимо су нас обучили или су обучени у локалном подручју. Наш намештај долази из локалног омладинског развојног центра који има столарски програм који учи младе одрасле људе да постану столари, а постоји и пољопривредни програм где купујемо пуно свог поврћа. Такође имају механички пројекат и грађевински програм. Пројект Луангва - који финансирамо - узима неке од њихових градитеља. Дакле, све је интриншки повезано. "

И нису једини камп у долини Луангва који ради на тим принципима. Флатдогс се удружио с низом других сафари кампова - Мфуве Лодге, Тиме + Тиде, Кафунта Сафарис, Робин Попе Сафарис, Лион Цамп, Сафарис Ремоте Африца и Схентон Сафарис ради стварања Фонда за заштиту и заједницу Луангва (ЛЦЦФ). Сврха фонда је да се приходи од туризма искористе за подршку локалној заједници у одржавању средстава за живот и поштовање природе коју посетиоци овде доживљавају.

Израел Њовбу, који резервира у Флатдогс-у, види ово из прве руке: „Људи троше хиљаде долара на лет и хотеле само да би видјели мајмуна. Видим то као једноставног мајмуна - или можда гуштера који ме гура са пута. И онда помислим, у реду, ово је важно. Овде у Замбији немамо много новца, али шта ако не бисмо имали дивљину? “.

Свака од преноћишта наплаћује гостима приходе од 10 до 15 долара по ноћењу, а средства су подељена између Цонсерватион Соутх Луангва (ЦСЛ) и низа других пројеката локалних заједница попут Пројецт Луангва. ЦСЛ запошљава нешто мање од 100 домаћих људи, а готово половина њих ради на линији фронта на дневним антиповратним патролама. Такође су основали клубове за очување у локалним школама како би подучавали и надахњивали децу о важности бриге и разумевања дивљих животиња. Пројект Луангва ради у локалним заједницама и основао је и Клубове за девојчице, као и Клубове за дечаке који би се бавили родним питањима, укључујући менталну свест о здрављу, која успева да дуже држи школе у ​​школи.

Јонатхан-водич-одрживи-сафари-у-Замбији Водич за сафари Јонатхан © Диана Јарвис

Моји сафари водичи Јонатхан и Мабел директни су корисници овог невероватног рада. Обоје су одрастали локално и похађали клубове за заштиту природе у школи. То је прожимало дубоку страст према природи и они су наставили да се баве квалификацијама. Мабел је један од ретких женских водича на локалном нивоу на целом Јужном делу Луангва. Док сипамо своје власнике и гледамо како сунце прелази у пејзаж дубоко бресквасто црвено, она ми каже: „Наши мушкарци овде мисле да смо способни само за прање тањира, кухање и ношење беба. Они не мисле да то можемо учинити као сада. " Иако је још увек приправник, након што је видео своју страст и вештину, Флатдогс ју је запослио као улагач и подржао је њено даље образовање.

Вратимо се у џип на ноћни сафари. Јонатхан добија напојницу од водича у другом возилу сафарија, али прво га види Мабел. Мушки лав, само сједи тамо, свемоћан и сјајно смири све у једном покрету. Возимо се равно до десетак метара и он нам не смета ни мало. Чини се да су особље и животиње подједнако задовољни овим самодостатним пејзажем.